在美国，大体而言是穷人胖，富人瘦。美国的食文化实际上最高的目标是让你忘了吃，达到所谓“三月不知肉昧”之境界。

    大多数国人觉得美国人根本不懂吃，甚至在这方面还处于蒙昧阶段，中国的吃文化天下第一。但观察时间久了，才明白人家并非不讲究吃，只是讲究的重点和我们不同而已。中国的饮食图书常常有周作人这样的文学大家来写，将饮食上升到文化层面。而美国的饮食图书，常常为营养学家撰写，很少有文人什么事情。大家术业有专攻，你文章写得再漂亮，并不见得在饮食上有什么权威。很少见到西方的文化巨擘，谈起吃来没完没了。

    在发达国家，温饱问题早已经解决。但为了应付饥饿而造就的人体，还在不分青红皂白地贮存脂肪。饮食已经是人类健康的一个最大杀手。所以，西方在饮食书中大讲健康问题，受过良好教育的人饮食常常非常节制；而中国人的饮食文化，是在一个没有解决温饱问题的社会环境中生成的文化。那时人们对营养的要求和现在几乎是相反的。比如袁枚的“随园食单”中就提到，当时的“俗厨”，炒好菜后要淋上一勺猪油，以求色味俱增。

    美国上流社会“饭局”的一大讲究，是如何让吃给交谈留下更多的空间。富兰克林的自传中，就特别提到简单饮食的美德。18世纪英国人到美洲受招待，见当地权贵上菜太多，嘴上不说，心里则嗤之以鼻，写信回国，说那里的人野蛮蒙昧。

    中国人吃饭，先吃得昏天黑地，当美食把人的嘴完全征服、把人的心彻底腐败后，你才能指望大家放下架子，谈谈生意。中国的社交饮食隐含着的信息是：口福能够使人们把道德和法律上的原则和信仰松弛下来。自古中国的饮食和腐败相关，也就不奇怪了。

    所以，中国的饮食文化现在是需要革命的时候了。

    （据《中国新闻周刊》薛涌/文）